Hvornår blev Morions sidst båret af spanske soldater?

Hvornår blev Morions sidst båret af spanske soldater?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Omkring hvornår blev morions sidst båret af spanske soldater, især på den vestlige halvkugle?

Jeg kan ikke finde meget om dette online.

Jeg undrer mig også over, hvad de blev udskiftet med dengang.


Billeder af influenzapandemien i 1918

Mellem 1918 og 1919 spredte et udbrud af influenza sig hurtigt over hele verden og dræbte mere end 50 millioner — og muligvis så mange som 100 millioner — mennesker inden for 15 måneder. Pandemiens hastighed chokerede antallet af døde lig, der overvældede hospitaler og kirkegårde. Karantænecentre, akuthospitaler, offentlig brug af gasbindmasker og oplysningskampagner blev hurtigt iværksat for at standse spredningen. Men da første verdenskrig var ved at være ved at være slut, rejste millioner af soldater stadig over hele kloden for at hjælpe med at sprede sygdommen. Selvom dens nøjagtige oprindelse stadig diskuteres, forstod det, at den spanske influenza ikke kom fra Spanien. Navnet ser ud til at være opstået, da rapportering om influenzatilfælde blev censureret i krigsramte lande, men Spanien var neutralt, så der dukkede hyppige historier op om den dødelige influenza i Spanien. Her er billeder fra kampen mod en af ​​de dødeligste begivenheder i menneskets historie, da influenza dræbte op til 6 procent af Jordens befolkning på godt et år.

Politifolk står på en gade i Seattle, Washington, iført beskyttelsesmasker fremstillet af Seattle Røde Kors kapitel under influenzaepidemien i 1918. #

Oprindelig billedtekst fra Nationalarkiverne: "februar 1919. US Army ved Archangel Front, Rusland. Begravelse af medlem af besætningen på U.S.S. Ascutney. Tre medlemmer døde i ærkeenglen, og mange var syge af influenza. " #

Bekæmpelse af influenza i Seattle i 1918, arbejdere iført masker på deres ansigter i et Røde Kors -værelse. #

Korpsmænd i kasketter og kjoler klar til at deltage i patienter på influenzaafdelingen på US Naval Hospital på Mare Island, Californien, den 10. december 1918. #

Influenzaofre trænger sig ind på et akutsygehus nær Fort Riley, Kansas i 1918. #

Til venstre: En konduktør kontrollerer, om potentielle passagerer har påkrævede masker i Seattle, i 1918. Til højre: En maske bæres af en gadefejer i New York i 1918. New York Health Boards formaning om at bære masker for at kontrollere spredning af influenzaepidemien var: "Bedre latterligt end dødt." #

En maskinskriver bærer sin influenza -maske i oktober 1918. Bekymret over den holdning, som sygdommen havde taget i New York City, dækkede praktisk talt alle arbejdere deres ansigter i gasbindmasker som en beskyttelse mod sygdom. #

En frisørsalong. Offentlige arrangementer blev opfordret til at blive afholdt udendørs for at forhindre spredning af sygdommen under influenzaepidemien. Fotograferet ved University of California, Berkeley, i 1919. #

Retten afholdes under åben himmel i San Francisco i 1918. #

Fysikklasse, University of Montana, Missoula, 1919. Under influenzaepidemien blev der afholdt klasser udendørs. #

Menigheden beder på trapperne i katedralen Saint Mary of the Assumption, hvor de samledes for at deltage i messen og bede under influenzaepidemien i San Francisco, Californien. #

Mens skoler blev lukket under influenzapandemien, lavede mange amerikanske børn legetøj til flygtningebørn i udlandet. #

Den amerikanske hærs 39. regiment bærer masker for at forhindre influenza i Seattle i december 1918. Soldaterne er på vej til Frankrig. #

Japanske skolepiger bærer beskyttelsesmasker for at beskytte mod influenza -udbruddet. #

I Sydney, Australien, forlader sygeplejersker Blackfriars Depot i Chippenedale under influenzaepidemien i april 1919. #

Folk ankommer til en karantænelejr i Wallangarra, Australien, under influenzaepidemien i 1919. #

Serbiske soldater behandles for influenza den 5. februar 1919 i Rotterdam, Holland, på hjælpehospitalet for serbere og portugisere. Hjælpehospitalet var placeret i Schoonderloostraat, bygningen i Society of St. Aloysius. I midten er kaptajn Dragoljub N. Đurkovi ć med et medlem af det medicinske personale. #

Grave af amerikanske soldater, der døde af influenza i Devon, England, fotograferet den 8. marts 1919. Gravene indeholder lig af 100 amerikanske sårede soldater på Paignton Military Hospital, der døde af epidemien af ​​influenza, der spredte sig over England. #

Sygeplejersker på Boston -hospitaler er udstyret med masker til bekæmpelse af influenza i foråret 1919. #

En pige står ved siden af ​​sin søster, der ligger i sengen, i november 1918. Den unge pige blev så bekymret, at hun ringede til Røde Kors Hjemmetjeneste, som kom for at hjælpe kvinden med at bekæmpe influenzavirus. #

Røde Kors Motorkorps medlemmer på vagt under influenzaepidemien i USA, i St. Louis, Missouri, i oktober 1918. #

Et akutsygehus oprettet i Brookline, Massachusetts, for at tage sig af influenzatilfælde, fotograferet i oktober 1918. #

Konvaluering af influenzapatienter, isoleret på grund af et overfyldt hospital, bo på den amerikanske hærs Eberts Field -faciliteter i Lonoke, Arkansas, i 1918. #

En sygeplejerske tager pulsen på en patient på influenzeafdelingen på Walter Reed -hospitalet i Washington, DC, i november 1918. #

En telefonist bærer beskyttelsesbind i 1918. #

Gendannende soldater ser et filmbillede med influenza -masker på US Army Hospital nummer 30 i Royat, Frankrig. #

En amerikansk soldat har fået strubet halsen for at forhindre influenza i december 1918 på Love Field i Dallas, Texas. #

Soldater gurgler med saltvand for at forhindre influenza den 24. september 1918 i Camp Dix, New Jersey. #

Frivillige sygeplejersker fra det amerikanske Røde Kors har en tendens til at influenzapatienter i Oakland Municipal Auditorium, der blev brugt som et midlertidigt hospital i 1918. #

Original billedtekst: "Foto viser en scene i influenzalejren i Lawrence, Maine, hvor patienterne får frisk luftbehandling. Denne ekstreme foranstaltning blev ramt som den bedste måde at dæmme op for epidemien. Patienter skal bo i disse lejre, indtil de er helbredt . " #

Vi vil høre, hvad du synes om denne artikel. Send et brev til redaktøren eller skriv til [email protected]


ALYS LEKTE SOLDATER


Da jeg først købte denne 'enhed' anede jeg ikke, hvem den ville tilhøre.


Derefter læste jeg Charles Grants beskrivelse af det danske artilleri i The Armies and Uniforms of Marlborough's Wars.


"Det danske artilleriregiment bar en violet frakke foret med grønt"

At finde en passende violet ikke så enkel, som jeg havde troet det ville være.
Jeg prøvede en række farver, før jeg besluttede mig for Vallejo Model Color 960 Violeta.
Om dette afspejler den sande farve af klud, der ville have været brugt, ved jeg ikke. men farven ser lige ud på miniaturerne, hvad mig angår.


Selvfølgelig for at balancere den pulserende uniform. pistolerne. Jeg fandt ud af, at det også var en dejlig stille kombination.
Rød med gule beslag.


Jeg valgte et temmelig dæmpet sæt farver til pistolen. og facetterne.


Den samlede effekt er meget mere dyster, end jeg ville have forventet og meget glædeligt.


Frakkerne. Vallejo. 960 Violeta.
Facings. Citadel. Loren Skov.
Kanonvognen. Citadel. Khorne Rød.
Beslagene. Støberi. Oker 4B.


Der er mange leverandører til Vallejo. en websøgning skal hjælpe dig med at finde en kilde let nok.


Efter lidt research har jeg fundet et fransk dragonregiment, der passer til det farveskema, jeg har.
Dragoon Regiment Pereux..De har en temmelig flot Guidon.


Jeg var også nødt til at tilføje nogle hvide rør omkring kanten af ​​hætten og male kvasten det samme.


Modeikon: François I, konge af Frankrig

Fig. 1 - Jean Clouet (fransk, 1480-1541). François Ier, ca. 1525. Olie på eg 21,6 x 16,8 cm. Paris: Musée du Louvre, MI 832. Kilde: Joconde

Fig. 2 - Jean Clouet (fransk, 1480-1541). François Ier, ca. 1527-30. Olie på eg 96 x 74 cm. Paris: Musée du Louvre, INV 3256. Kilde: Louvre

F rançois I (1494-1547) blev konge af Frankrig i 1515 og blev hurtigt kendt for sin overdådighed i sin kjole. Boucher bemærker, at François ikke var bange for at importere de rige tekstiler, der var moderne:

"François I brugte sin prestige til at understøtte mode til mode i Genova, Firenze, Venedig og Milano, til vævede silkestrømper og mest af alt til de vidunderlige silke og fløjler importeret fra Italien." (231)

Han hjalp til med at popularisere bæringen af ​​skæg (se 1510-1519), og Henry VIII voksede berømt sit eget skæg ud umiddelbart efter at have hørt, at François havde gjort det, og pegede på hans trendsætterstatus. Det berømte "Field of the Cloth of Gold" -møde i 1520 mellem François og Henry var en måske enestående modekonkurrence, hvor klud af guld var meget bevis, som navnet givet til begivenheden senere antyder. Engelske og franske herrer siges at have gjort sig selv konkurs for at betale for deres garderober. "Chronicle" af den samtidige engelske advokat-historiker Edward Hall beskriver François I's kjole:

"Den franske konge og hans band var klædt i lilla satin, forgrenet med guld og lilla fløjl, broderet med [franciskanske] kvinders knuder, og i hver knude var stedmoderblomster, der tilsammen betød 'Tænk på Francis.'" (Davenport 473)

François I var en stor protektor for kunsten, der bragte Leonardo da Vinci til sit hof og berømt købte Mona Lisa. Da Vinci rådede ham måske om opførelsen af ​​det storslåede Château de Chambord, en af ​​mange slotte, han byggede eller udvidede.

Portrætter afslører hans tilhørsforhold til bådhalsede linneskjorter kantet med en dikkedyn dekoreret med sorte broderier, og faktisk kan alle skjorterne i figur 1-4 være de samme. Et sandsynligvis senere portræt (fig. 5) viser hans vedtagelse af den stående krave, der blev populær i 1530'erne. François ser også ud til at have næsten den samme hat på i portrætter fra denne æra (selvom det i fig. 1 er hakket). Bonetter med ‘glorie’ kanter som disse blev populære i 1520’erne:

”Den moderat opslidte rand skjulte kronen, omkranser hovedet som en glorie og var normalt omkranset af strudsespidser eller trimmet med en enkelt strudsfjer placeret vandret og tovede over den ene side. En medaljon eller broche blev generelt placeret over ét tempel. ” (Cunnington 45)

François's hatte er også dekoreret med gyldne aiguillettes (eller dekorative metalmærker/spidser). Hans dubletter/jerkins er udsmykket med skråstregning (fig. 1), broderi og åben sømning (fig. 2-3), perleværk og knob (fig. 4) og passementerie/snor (fig. 5). Som det blev almindeligt i 1520'erne, bærer han et sværd og bærer handsker. I figur 2 og 3 bærer han et alternativ til kjolen, den "løse og temmelig korte" kamarre, beskrevet af Boucher, "åben foran, foret med pels eller kontrasterende silke og med ærmeåbninger omkranset med puffede vinger, ofte dekoreret med farvet fletning eller passementerie ”(231). I figur 3 har hans jerkin en rigelig nederdel, og han bærer en fremtrædende tømmerstykke samt en paned slange, strømper, der holdes op af strømpebånd og ænderbillesko.

François ’intense mode -rivalisering med Henry VIII ville strække sig ind i 1530’erne, som vi vil se. Som en magtfuld og succesrig konge, der regerede i et af de mest magtfulde lande i Europa, satte François tidens mode i Frankrig og påvirkede det andre steder.


True Kilts: Debunking the Myths About Highlanders og Clan Tartans

I dag hævdes en mands stolthed over hans skotske arv ofte ved at bære en kilt lavet af hans klan -tartan - et stof vævet med det specifikke plaidmønster, som hans familie hævder. Du kan antage, at kilts er et så vigtigt stykke skotsk tradition, at klan -tartanerne er flere årtusinder gamle eller i det mindste går tilbage til middelalderen. Men du tager fejl.

Faktisk er denne misforståelse så almindelig, at “Outlander ” kostumedesigner Terry Dresbach får sorg over ikke at have sat tv-showet og Highlander, Jamie Fraser (Sam Heughan)-en kriger i et oprør fra 1700-tallet kendt som Jacobite Risings - i en Clan Fraser tartan kilt. På Elle.com forklarer Dresbach, at hun designede Jamie Fraser's tartan baseret på plantefarver, der ville have været tilgængelige i hans hjemland, hvilket er mere historisk nøjagtigt end de farver, der nu er registreret i officielle Fraser “sett, ” eller mønster. De originale kilte var løstsiddende, helkropede og kortskørt beklædningsgenstande, der ligner romerske togas, der faktisk spores tilbage til oldtiden. Og disse såkaldte “store kilte, ” udelukkende båret af mandlige krigere i det skotske højland, blev konstrueret af en type plaid eller kontrolleret uldstof, der blev kendt som “tartan. ” Dengang havde de skotske klaner eller stammer ikke særlige sæt eller farver, som de hævdede som deres egne.

Ovenfor: Den skotske Tartans Authority -historiker Peter MacDonald bærer en kilt i sin håndvævede rekonstruktion af MacDonald of Glenaladale -tartan. (Fotokredit: Chas MacDonald) Top: I “Outlander, ” spiller Sam Heughan Jamie Fraser, en skotsk højlander, der kæmper i den sidste af Jacobite Risings i 1745.

Første gang specifikke skotske undergrupper blev identificeret af deres tartan skete i 1739, da det britiske militær begyndte at organisere voldsomme højlandere i regionale kampregimenter, der bar særlige tartaner som en del af deres uniformer. Imidlertid gik det yderligere 80 år, før kilte blev en del af en pan-skotsk identitet, og herren i lavlandet begyndte at kæmpe for at definere deres egne “clan-tartaner ”-noget, de aldrig havde brugt før. De fleste af nutidens kendte klantartaner blev opfundet af vævere og revisionistiske forfattere ved hjælp af fremstillede “historiske ” kilder i begyndelsen af ​​det 19. århundrede.

Uanset hvad, på dette tidspunkt er disse tartan -traditioner næsten 200 år gamle. I 2008 oprettede den skotske regering det skotske register over tartaner, som lod klanerne - og andre grupper - gøre deres underskriftstartaner officielle. Men den sande historie om tartaner, og hvad der kan konstateres ved at samle rester og stykker stof fra gamle stammer fra Highland, er blevet katalogiseret af den uddannelsesmæssige nonprofit Scottish Tartans Authority, der opbevarer en database med næsten 8.000 kendte tartanmønstre. Peter Eslea MacDonald, chef for STA ’s Division for forskning og samlinger, er en værdsat tartanhistoriker, der arbejdede som konsulent på Liam Neeson -filmen fra 1995 “Rob Roy ” og afgav sin ekspertudtalelse i en BBC -dokumentar om forfatteren Sir Walter Scott. Han var venlig nok til at tale med Collectors Weekly over Skype og ødelægge alle vores misforståelser om kilts og tartans historie.

Liam Neeson som titelfiguren i et stillbillede fra filmen fra 1995 “Rob Roy. ”

Samlere ugentligt: ​​Kan du beskrive den tidligst kendte kilt?

Peter Eslea MacDonald: Gosh. Ret. Det afhænger af, hvad du mener med “kilt. ” Hvis du mener det syede tøj, som vi tænker på det i dag, så taler vi om begyndelsen af ​​1800 -tallet. Det var en meget enklere beklædningsgenstand med hensyn til konstruktion og mængden af ​​materiale i forhold til dem, vi ser i dag. Det havde generelt alt fra 3 1/2 til 4 yards materiale i det, i modsætning til 7-8 yards i dag. Denne form, det tidligste daterede eksempel, jeg kender, er en militær kilt fra 1794, som er i National Museum of Scotland.

Inden da udviklede kiltet sig fra en beklædningsgenstand, “bæltet plaid ” eller “ stor kilt, ”, der, hvis du vil, svarer til en han -sari, idet beklædningsgenstanden indeholdt en øvre del, der gav en kappe. Kilt ’s nederste halvdel blev adskilt, sandsynligvis i første halvdel af 1700 -tallet med det, der blev kendt som feileadh-beag, undertiden oversat som “litt kilt. ” Da det først skete, var det usyet. Det blev simpelthen samlet, og beklædningsgenstanden blev holdt på plads med en snor eller et bælte.

En kilt båret af 92. Regiment of Foot, eller Gordon Highlanders, omkring 1794. Den var lavet af 3,5 yards materiale med 23 boks læg, knaplukning og ingen foring. (© Peter Eslea MacDonald, Tartan Historiker)

Samlere ugentligt: ​​Og kilte var specifikt forbundet med det skotske højland?

Det er en almindelig misforståelse, at tartanstof var forbudt i kjoleloven. Det var det ikke. ”

MacDonald: Ja, det var et Highlands -kostume, og det var forbundet med at leve et friluftsliv. Hvis du tænker på romerske og græske krigere, havde de også en løs, flydende, plisseret beklædningsgenstand på. Når du har en fattig befolkning, er sådan en beklædningsgenstand let at konstruere, fordi den ikke virkelig kræver syning, og den er let at tage på. Det giver adgang til at krydse hederne, hvor det er ret vådt og klamt. De nederste dele af dine ben er konstant våde, og du vil ikke have dem dækket af våd klud, så kiltet var meget sumpvenligt. Highland-herren plejede at bære det, vi kalder “trews, ”, som var som tartanslange, og det fordi de havde råd til heste og foretrak ridning.

Samlere ugentligt: ​​Var kiltet før 1700 -tallet lavet af et plaidstof, eller hvad vi nu tænker på som et "tartan"?

MacDonald: Ja. Interessant nok er selve ordet, “tartan, ” et gammelt spansk ord, der oprindeligt beskrev en kludtype, uanset om det havde et mønster på det. Vi tænker nu på tartan som flerfarvet - hvad amerikanerne kalder “plaid ” generelt, ville vi kalde “tartan ” her i Skotland og Europa. “Plaid ” var det skotske ord for beklædningsgenstanden, men du kan se, hvordan da skotske mennesker flyttede til den nye verden, og de talte om tøjet, de havde på, deres plaid, ville folk antage, at de mente mønsteret. Derfor har du i Nordamerika brugen af ​​“plaid ” i stedet for “tartan. ”

En privat og korporal fra et Highland Regiment, omkring 1744. Den private er iført en bælte i plaid i regeringens tartan. Bemærk hvordan plaid bruges til at beskytte musketlåsen mod regn og vind. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Hvor langt tilbage dateres tartan- eller tjekmønsteret?

MacDonald: De ældste overlevende stykker er fra en række begravelser i Ürümqi -ørkenen, på kanten af ​​Mongoliet. Mumierne var proto-keltiske mennesker, relateret til tocharierne. Kelterne og dermed skotterne kom vestpå fra Kaukasus-bjergene, måske for 5.000-6.000 år siden. I Skotland er det ældste overlevende stykke dateret til omkring 230 e.Kr., og det er bare en simpel brun og ubleget hvid check.

Samlere ugentligt: ​​Hvordan blev “ -indstillinger ” eller checkmønstre bestemt i de tidlige dage?

MacDonald: Der var en række ting, der ville påvirke dem. Du kan se eksempler på komplekse mønstre, der går helt tilbage til mosegravningerne i Danmark. Så du har kombinationen af ​​mønsterets kompleksitet og derefter tilføjelsen af ​​farve. Traditionen i højlandet er, at gallerne kunne lide lyse farver, især røde. Rød var altid et dyrt farvestof. Fra begyndelsen af ​​1700 -tallet, hvis ikke lidt tidligere, var dets vigtigste kilde et importeret farvestof, cochineal, som er en bille, et skjoldinsekt. Derfor, hvis du bar en tartan med meget rødt i, kom du med en social erklæring. Rød var de rigueur farve på tværs af Europa på det tidspunkt, fordi det var så dyrt.

Almindelige mennesker ville have brugt mere jordiske, enkle farver, måske med nogle lysere striber, frem for en tartan med meget rødt i. Hvorimod de i de fleste høvdinge og portrætter i det 18. århundrede malede de iført meget rødt, fordi de kom med den sociale erklæring. Det svarer til “Tyrian lilla ” for romerne.

I den populære fantasi tog den gamle Highlander sin plaid på ved at lægge sit bælte på jorden, lægge pladen over det og derefter lægge sig ned på det og gøre sit bælte op, ” skrev den sene tartanske ekspert Jamie Scarlett. (Hilsen af ​​Scottish Tartans Authority)

Samlere ugentligt: ​​Var mange af farvestofferne lavet af ting, der var tilgængelige for folk i deres specifikke del af højlandet?

MacDonald: Det var de, selvom mange af de ting, der giver dig mere almindeligt anvendte farvestoffer, er udbredt i hele højlandet, ting som birketræ, egebark osv. De var ikke nødvendigvis begrænset til et bestemt område. Vævere på Skotlands vestkyst foretrak visse lav, men de voksede op og ned ad vestkysten. Så du kan ikke sige, at de var fra Skye eller Ross-shire eller sådan noget. Et andet importeret farvestof, der var meget populært, var indigo. Vi har registreret indigo, der blev importeret til højlandet fra omkring 1600.

Samlere ugentligt: ​​Bærede kvinder også tartan til beklædningsgenstanden kendt som “earasaid ”?

MacDonald: Ja, det gjorde de. Og der har været en masse diskussioner om, hvordan øret sagde. I slutningen af ​​1600 -tallet, da beskrivelser af ørestikker sammenlignede dem med mandlige kilter, blev den form for kjole beskrevet som antik. Bestemt i begyndelsen af ​​1700-tallet havde ørestikket udviklet sig til “tartan skærmen, eller#8221 eller sjal, hvis du vil, båret over mere moderne kjoler i europæisk stil. Derefter var der en interessant periode, der begyndte omkring 1730-󈧬'erne, hvor kvinder af status begyndte at have tartan eller tartan kjoler på.

En illustration fra det 19. århundrede viser en kvinde i en ørestik eller arisaid i en lachdan, eller safranfarvet, stof, og hendes søn er afbildet i Clan Matheson-tartan. Denne R.R. Mclan -illustration dukkede op i James Logan ’s Klaner fra det skotske højland, udgivet i sin helhed i 1845. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Hvordan fungerede klansystemet?

MacDonald: Vi havde ikke et feudalt system som England, men hvis du beskrev det som noget lignende, ville du komme dertil. Klansystemet lignede mere det indianske stammesystem, hvorved du havde mennesker, der hævdede troskab til og i vid forstand medlemskab af en udvidet familiegruppe. Du havde et patriarkalsk samfund, hvor størstedelen af ​​folket stammede fra eller skyldte troskab til en høvding. De betalte for den service i det, der blev kaldt “manrent, ”, hvilket faktisk betød, at hvis chefen ville have krigere, kaldte han på dem. Det var en meget mere socialt sammenhængende måde at leve på, snarere end det lige feudale system, hvor herren ejede et stykke jord og alle, der boede der.

Detalje fra et maleri fra 1758, der viser en bataljon af Black Watch -rekrutter, der er rejst til tjeneste i Nordamerika, bliver gennemgået. (Fra Black Watch Museum, via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Kan du fortælle mig lidt om Highlander -militærkompagnierne?

MacDonald: Highland-klansystemet var et militærlignende system. Så der var hvad vi kan betegne, “klanregimenter. ” Den britiske regering så potentialet for Highlanders krigslignende egenskaber og dannede derfor en række uafhængige Highlander-militærkompagnier for at holde orden i området. Jeg formoder, at tilsvarende i Amerika ville være Minutemen under den amerikanske revolution. I 1739 blev den første samling af Highlander -kompagnierne organiseret i det britiske regiment af linjen, som blev Black Watch. Derefter, herregud, mellem de enkelte regimenter og underbataljonerne, var der tusinder på tusinder af mænd i sandsynligvis 40 eller 50 højlandsregimenter, fra 1739 helt frem til i dag.

En farveprøve af Black Watch -tartan. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Er det, da specifikke tartaner blev forbundet med visse regimenter?

MacDonald: Ja, det startede lige fra det første militære regiment, Highland Regiment of Foot, i 1739. Regimentet bar Black Watch -tartanen - nogle gange var det kendt som “Government tartan. ” De tidlige regimenter brugte tartan som en basis, og de tilføjer måske en rød eller en hvid stribe, der havde en tendens til at matche det, vi kalder “ -facaden, ” som knaphuller osv. på deres frakker. Gordons eller 92. havde gule facader, og så tilføjede de en gul stribe i Black Watch -tartanerne og så videre.

Ugentlige samlere: Hvem var jakobitterne, og hvad handlede deres risici om?

MacDonald: Jacobit betyder tilhænger af James Francis Edward Stewart, eller afsatte kong James III af England, også kendt som James VIII af Skotland. Der var Jacobite Risings i 1708, 1715, 1719, 1745, og du kan også argumentere 1689. Der var en række Jacobite Risings over en periode på omkring 50 år. King James ’ søn, Charles Edward Stewart - også kendt som “Bonnie ” Prince Charlie - var leder og figurhoved for den sidste af Jacobite Risings.

Der er to elementer i krigen. For det første var det en religiøs splittelse mellem dem, der fulgte katolicismen, og dem, der var protestanter. Ikke alle jakobitter var katolikker, men det var hovedlederne, ligesom Charles Edward Stewart. For det andet stammer jakobitterne fra en tradition for kongelig guddommelig ret. Så meget af det handlede om, hvem der havde autoritet, uanset om det var kongen eller parlamentet. Serien med risici var en kamp mellem Williamitterne, disse tilhængere og efterkommere af William af Orange, som var protestantiske og blev støttet af parlamentet, og dem, der støttede det ældre, jakobitiske system.

For en tid skulle ingen bære Royal Stewart -tartan uden udtrykkelig tilladelse fra dronningen af ​​England. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Var de britiske monarker kendt som Stewarts faktisk skotske?

MacDonald: Oprindeligt var de skotske. De går tilbage til James Stewart eller James VI fra Skotland, der blev James I i England og Wales under Unionen af ​​Kronerne i 1603. Fordi Elizabeth I ikke havde børn, da hun døde, måtte de se sig om efter nogen til at efterfølge hende. James var i familie, og derfor blev han tilbudt kronen. Han var en skotte og stammer derfor fra ham alle jameserne, derfor jakobitterne. Hvis du går til det, der blev kaldt James III af England og James VIII af Skotland, blev han født i England, men tvunget til at flygte med sin far, da han var omkring 7. Hans søn, Bonnie Prince Charlie, blev født i Rom.

Samlere ugentligt: ​​Kan du fortælle mig om kjoleloven?

MacDonald: I daglig tale var det kendt som kjoleloven, det var faktisk en del af lov om forbud, "En lov til mere effektiv afvæbning af højlandet." Det var den tredje iteration af Disarming Act, hvoraf den første udkom i 1716, efterfulgt af en anden i 1725. Efter den sidste stigning i 1745 tilføjede den britiske regering et forbud mod al Highland -kjole, eller hvad der var kaldet “Highland Clothes, ” inden for en region i Nord -Storbritannien kaldet Skotland, som de mente Highlands.

En illustration fra 1840'erne af en stor kilt i McAuley -tartan af R.R. Mclan. (Hilsen af ​​Scottish Tartans Authority)

Det er en almindelig misforståelse, at tartanstof var forbudt i kjoleloven, men det var det ikke. Det er en virkelig vigtig pointe, og du hører det igen og igen og igen, men tartan blev ikke forbudt. Loven siger, at fra denne dag frem, som var den første august, 1747, ingen mand eller dreng, inden for den del af Storbritannien, der hedder Skotland, …, under enhver påstand, der overhovedet skal bæres eller tages på i tøjet kaldet Highland Clothes [det vil sige] Plaid, Philabeg eller lille Kilt, Trowse, skulderbælter eller nogen som helst del af det, der særligt tilhører Highland Garb, og at der ikke må bruges Tartan, eller festfarvet Plaid eller Stuff til store frakker eller til overfrakker. ”

Så nu går alle sammen, og#8220Se, der står ‘tartan. '” Nej, det gør det ikke. Det taler om tartan Great Coats. Og læs mellem linjerne: Der står “ ingen mand eller dreng. ” Kvinder blev ikke påvirket af handlingen, så de kunne blive ved med at bære den. Ophævelsesloven fra 1782, der ophævede forbuddet, nævner ikke engang tartan. Det siger bare, at du nu kan bære kilt og træk igen og klæde dig i dine forfædres mandige tøj.

Ifølge den undersøgelse, jeg har foretaget, har jeg kun fundet påstanden om, at tartanstof var forbudt tilbage til omkring 1960, begyndende med et papir, der blev skrevet som et suffiks til en bog, papiret faktisk var på naturlige farvestoffer. Jeg tror, ​​det er, hvor misforståelsen kommer fra. På samme måde vil du høre, at sækkepiber og gælisk blev forbudt ved handlingen, men heller ikke var forbudt.

William Skeoch Cumming ’s 1894 maleri, “ Royal Highland Regiment ved Fontenoy, 1745 ” viser Highlanders i trews eller bukser og kilter, alt sammen i Black Watch -tartan. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Grundlæggende sagde det, at du ikke kan bære dit militære tøj i denne særlige region?

MacDonald: Korrekt. Highland -kjolen blev set som en identifikation af en stærk kulturel identitet, så handlingen var designet til at bryde det klansystem op. Men netop denne type tøj blev også set som synonym med at støtte jakobitterne, så briterne sagde: "#8220OK, du kan ikke bære det, punktum."#Interessant nok gjaldt det også for hver mand i højlandet, selv de 50 procent af Highland -befolkningen, der kæmpede eller var sympatisører for regeringssiden. Men herren, som de altid gør, formåede at slippe af sted med det. Så der var ret mange portrætter malet af herrer iført Highland -kjole - virkelig fra omkring 1747, året hvor kjoleloven blev indbragt, lige igennem i de næste 20 år. Disse mænd var medlemmer af parlamentet og alle mulige ting. Så hvis du var rig nok, kunne du slippe af sted med det.

En gruppe Highland -høvdinge dannede noget, der kaldes Highland Society of London i 1778, og de begyndte at agitere for ophævelsen af ​​lov om forbud. De havde succes i 1782, da den blev ophævet. Der var et par andre Highland Societies og Celtic Societies, der fulgte med, men de var næsten udelukkende bemandet af Highland gentry. Det var ikke en pan-skotsk ting, så Lowland-herren var slet ikke involveret overhovedet, før George IV-besøget.

I 1765 malede Sir Joshua Reynolds John Murray, 4. jarl af Dunmore, i traditionel Highlander -kjole, selvom iført sådant tøj blev forbudt ved lov om forbud i 1747. (Via WikiCommons)

Samlere ugentligt: ​​Efter dette forbud blev jakobitkampen romantiseret?

MacDonald: Det blev virkelig romantiseret fra slutningen af ​​1700 -tallet, men især i begyndelsen af ​​1800 -tallet. Du havde romanerne af Sir Walter Scott, og du havde George IV, der kom til Edinburgh i 1822, den første monark, der kom til Skotland siden Charles I i 1660. I begyndelsen af ​​1800 -tallet var tartan pludselig blevet, gennem Scott's regerings, et symbol på pan-skotsk identitet, sammen med kilt. Scott opfordrede alle i Skotland til at vise sig at se kongen iført deres “ ægte klan tartan. ” Og alle løb rundt og sagde, “Hmmm, hvad er min sande klan tartan? ”

Der var dengang et meget stort og berømt vævefirma, Wilsons of Bannockburn, der producerede alle slags tartaner bare for at imødekomme efterspørgslen. Vi kan se en række tartaner, som er ret populære klantartaner i dag, der skylder deres oprindelse eller deres navne til den periode.

Sir Walter Scott first romanticized the Jacobite Risings in prose fiction in 1814’s Waverley, a historic novel that became hugely popular in the United Kingdom.

Collectors Weekly: So Sir Walter Scott made the Jacobite struggle seem heroic with his novel Waverley in 1814?

A tartan with a Wilsons of Bannockburn label. (Courtesy of the Scottish Tartans Authority)

MacDonald: Yeah, and he wrote Rob Roy (1817), and Red Gauntlet (1824), followed by a whole series of books, which were about, in one form or another, the Jacobite struggle. His novels were so popular that Wilsons of Bannockburn started producing a number of tartans using his character’s names. They did a Rob Roy tartan, a Robin Hood tartan based on the character in 1820’s Ivanhoe, a Merrilees tartan, based on the character from 1815’s Guy Mannering. They also did Wellington and Waterloo tartans inspired by Scott’s 1816 poem, “The Field of Waterloo.” Wilsons even sold a Sir Walter Scott tartan. Wilsons would name a pattern after anything that would help the tartan sell. You can look at the tartan industry as the exemplars of branding in the early 1800s.

Collectors Weekly: Was George IV’s 1822 visit to Scotland the moment when the concept of clan tartans really solidified?

MacDonald: I think if you were to pick a point, then that would be it. Because from around 1810, you start to see tartans having family names. But the fact that, in 1822, when Sir Walter Scott urged everyone to turn out to see the king in their tartan, you suddenly had a whole load of Lowland lairds who had never worn tartan or the kilt needing to get one. So they were running around to Wilsons going, “Help, help, what is my tartan?”

And I should say the Highland Society of London in 1816 formed the first private collection of clan tartans, to which all the Highland chiefs submitted a sealed specimen of their tartan. In 1831, there was a book by a guy called James Logan, called The Scottish Gaël, in which he gave scales, or descriptions using thread counts, of a number of a quite a lot of tartans, which he obtained from Wilsons.

John Sobieski Stewart, who with his brother, Charles Edward Stewart, invented a number of clan tartans for their 1842 book, Vestiarium Scoticum. (Courtesy of the Scottish Tartans Authority)

“Prince Albert and Queen Victoria bought Balmoral Castle in 1848, and the whole love affair of Scottish schmaltz just went into overdrive.”

Then, what came next in importance were the Sobieski Stewarts—John Sobieski Stewart and Charles Edward Stewart, who claimed to be descendants of “Bonnie” Prince Charlie—and their 1842 book, Vestiarium Scoticum, in which they invented a whole load of tartans for Lowland families like the Humes and the Lauders. They said it was based on a 16th- or 17th-century manuscript, which was a bit like the glasses supposedly used by Mormonism founder Joseph Smith—no one ever saw or found it. They’d say, “Yes, it exists,” and every time someone wanted to see it, like Sir Walter Scott, they’d say they’d sent it to someone else, and it was always lost in the post. The tartan history in the book is complete fabrication, but a lot of those tartans are popular clan tartans today. And they obviously have a history that goes back 175 years now. The 1842 inventions are traditional now, bearing in mind that 20 years before then, Wilsons was inventing or giving names to clan tartans.

In our Scottish Tartans Authority (STA) database, I’ve got something like 7,500-8,000 patterns, and we add new ones every week. But if you had said to me, “How many of those existed at the time of the Jacobites?,” the ones that survived that we know about are probably less than 50. The majority of those will not have clan names, because they were not known by clan names at that time, although some may subsequently have been adopted as clan tartans. Most of them you will not find if you look in a book on tartans, because the majority are taken from fragments and pieces that have been reconstructed.

Collectors Weekly: So the concept of the clan tartan was really embraced by both the weavers and the clans in the 19th century?

MacDonald: Correct. Sir Walter Scott, I think, deliberately set out to heal some of the internal Scottish wounds and hatred, to some degree, between the Highlands and the Lowlands. As I say, he developed this pan-Scottish identity. With Scott’s help, Robert Burns became the bard of Scotland, even though he’s got nothing to do with the Highlands, and the Highland dress became the Scottish national dress. Tartans became a Scottish family thing. Wilsons—and others later—just jumped on the bandwagon because it was a great marketing ploy, the company made lots and lots of money.

Not long after that, Prince Albert and Queen Victoria bought Balmoral Castle in Aberdeenshire, Scotland, in 1848, and the whole love affair of Scottish schmaltz just went into overdrive.

The exterior of Balmoral Castle in 2004. (Photo by Stuart Yeates, via WikiCommons)

Collectors Weekly: When you look at images of Balmoral Castle, it looks like Victoria and Albert used tartans for everything.

MacDonald: Absolut. Everything from carpets and rugs to clothing to bedspreads and upholstery to tartan-ware, which includes things like check-patterned boxes, dishes, and books. Around that time, a machine called the Apograph—a pen-ruling system that could draw on paper very accurately—was developed. Tartans could then be formed around objects such as needle cases or vases, all sorts of things. Tartan-ware from the 1860s through to about the 1880s, is actually worth quite a lot of money if you get your hands on any.

Prince Albert leased and then purchased the Castle at Balmoral for Queen Victoria in 1848 and erected an even bigger castle there in 1856. The British royals covered the interior with tartan patterns. (Via BalmoralCastle.com)

Collectors Weekly: When did weavers like Wilsons first have access to chemical dyes?

MacDonald: 1856. That was the first chemical dye, Perkin’s Purple, which was a coal-tar dye, and from then onwards, various coal dyes, azo dyes, and aniline dyes were developed. I was commenting on something just today on an online blog where someone had repeated, yet again, that with the advent of chemical dyes, you got more complex designs and more colors available to you. That’s complete rot. Dyes are a recipe, whether they’re natural dyes or artificial dyes. You can have the same range of colors and shades, and therefore, the number and complexity of patterns. The STA has a tartan blanket that’s dated 1748, although I think it’s actually dated to about 1770. It’s got nine colors, including four shades of red and two shades of blue. It’s quite exquisite. There are a number of 18th-century patterns which have a tremendous range of colors and shades, that just disprove the belief we had to wait till aniline dyes to get the range of colors.

Modern asymmetric reconstruction of the Glenaladale sett. (©Peter Eslea MacDonald, Tartan Historian)

Collectors Weekly: When did the idea of having a hunting versus a dress kilt come about?

MacDonald: The first hunting tartan was actually listed by Wilsons as the Hunting Stewart. I think it was neither “Hunting” nor “Stewart” in the way we use the terms today. Really, the whole idea of the hunting tartan dates to the late 19th century. Around 1880 or so you start to see a range of these hunting tartans, which are principally existing clan tartans with brown in them replacing the red.

Collectors Weekly: How do people register a tartan now?

MacDonald: First of all, they don’t have to be registered. There are quite a lot of tartans that are designed, particularly by the commercial trade, that don’t get registered. And there are tartans designed all over the world. In Scotland, the Scottish Register of Tartans is the official government-sponsored repository where you register the tartans. But it doesn’t have every tartan, ironically. The Register was only set up by an act of Parliament in 2008, so they’ve only been recording tartans since then. They started with some of the STA’s records, with some of those more common patterns as a basis, and they’ve added about 1,500 since then. But they don’t have the number that we’ve got or the more unusual patterns. A lot of my work is about restoring or preserving old specimens, etc., and those are the things which nobody is really interested in. But we keep them preserved, because if you like, they are the true tartans.

A Wilsons of Bannockburn sample book, circa 1830s-󈧬s. (©Peter Eslea MacDonald, Tartan Historian)

Collectors Weekly: Do people in Scotland still adhere to rules about tartans?

MacDonald: Well, hmm, it depends what you mean by “rules.” In Scotland, it is much more common for people to choose a tartan with which they have a family association. There’s a younger element that won’t, and there are quite a lot of popular fashion tartans, like Pride of Bannockburn, and things like this. And there are quite a number of fashion colorways going around at the moment, which are popular. In Scotland, people, if they own a kilt, they’ll only have one, generally. Whereas, if you go particularly to North America, you’ll find a lot of people have as many as seven kilts. They wear their kilts far more often than the people in Scotland do.

Because you have a relatively young country, everybody is ethnically from somewhere else. Scottish Americans will host and dress up for Scottish nights very frequently. I have some very good friends in Canada who meet every week for Tartan Tuesday. I used to wear a kilt every day for quite a long time, but I don’t at the moment. We Scots tend to wear kilts much more selectively, so it will be special occasions, because most of us have jobs that do not naturally support wearing a kilt.

Tartan historian Peter MacDonald handweaving the MacDonald of Glenaladale tartan on a traditional single box flying shuttle loom. (Photo credit: EF Williams)

Collectors Weekly: Are the most famous tartans the Black Watch and the Royal Stewart?

MacDonald: Those two are the most popular tartans, and they have been done to death in pencil coverings and tins and all sorts of things. They’re very reputable. You see them all over the place, right through to Vivienne Westwood. The punk scene, in particular, used the Royal Stewart. We’ve even got a piece of tartan that was taken to the moon. After denim, I would have to say that tartan is probably the most popular textile in the world.

Collectors Weekly: I’m sure you’ve seen the utility kilts.

MacDonald: Yes, they don’t count. (Laughs)

Beginning in the 1970s, British punks adopted the Royal Stewart tartan, and others, without permission from the Queen. (Via Retro Shop Dublin)

(For more information on clan tartans, kilts, and Highland dress, visit the Scottish Tartans Authority web site and Peter MacDonald’s professional site.)


The Twin Cities Re-Open

It mattered little that some saloons remained open, as both St. Paul’s and Minneapolis’s influenza measures were lifted on Friday, November 15. Vaudeville and burlesque and movie houses immediately prepared for their matinee crowds. As people walked the streets and passed the re-opened theaters, they stopped in disbelief. As one newspaper put it, the crowds “hesitated, still uncertain as to whether or not one huge joke was in the process of being perpetrated, walked up to the cashier’s cage, and then, satisfied that it was all true, entered joyously.” Entertainment-starved residents entered in droves, filling nearly every theater – especially those in Minneapolis, which had been closed for over a month – to capacity. Churches were allowed to hold regular services that Sunday, and schools re-opened on Monday in both cities. The public gathering ban, however, was a state order and therefore still in effect, and, Minnesota health officer Bracken told local officials, would not be lifted until the next board meeting at the earliest.44 In the end, the state ban on public gatherings was not lifted until December 14, when officials realized that a lack of funds with which to enforce the order had made it essentially a moot point.45

Neither city was in the clear yet. As Twin Cities’ residents celebrated the end of the closure orders and the (hopeful) end of the epidemic, they quickly found themselves facing a new problem: a strike by local telephone operators. On the very same day that the orders were lifted, some 1,200 female telephone operators of the International Brotherhood of Electrical Workers marched down the streets of St. Paul, protesting against low wages.46 The strike paralyzed the phone system. Worse, it made it tremendously difficult for influenza-stricken Minneapolis and St. Paul to administer emergency aid to needy residents. Across the Twin Cities, severely ill residents desperately tried to call for ambulances, nurses, and physicians. In St. Paul, one school nurse visited a home only to find a mother and child violently ill and prostrated by influenza. For several hours she tried to call for help, to no avail. Eventually the nurse, who had unknowingly contracted influenza but was as yet asymptomatic, also fell ill in the same home. It took nearly seven hours before a call for help could be placed. Another woman, a mother trying to get help for her sick baby, was found ill by nurses from the Citizens’ Committee. As a result of the telephone strike, the relief work of the Citizens’ Committee was brought to a standstill. One nurse called the day of the strike “the worst day of the epidemic for everybody.” A member of the Citizens’ Committee called the strike “nothing short of criminal,” adding that there was probably more actual suffering on the day of the strike than on any other day of the epidemic.47


Austin's Address to Colonists

Since the commencement of this Colony no labor or expense has been spared on my part towards its organization, benefit and security— And I shall always be ready and willing to risk my health, my property or my life for the common advantage of those who have embarked with me in this enterprise.

As proof of the reality of this declaration I have determined to augment at my own private expense the company of men which was raised by order of the late Governor Trespalacios for the defense of the Colony against hostile Indians. I therefore by these presents give public notice that I will employ ten men in addition to those employed by the Government to act as rangers for the common defense.

The said ten men will form a part of Lieut. Moses Morrison's Company and the whole will be subject to my orders. The wages I will give the said ten men is fifteen Dollars a month payable in property, they finding [it] themselves. Those who wish to be employed will apply without delay. - Stephen F. Austin, August, 1823


Henry Wirz

Henry Wirz took command of Andersonville Prison on March 27, 1864, about one month after the first prisoners arrived there. One of Wirz’s first acts was to create an area called the dead-line fence, designed to increase security by keeping prisoners away from the stockade wall. Any prisoner who crossed the “dead-line” was subject to being shot by the prison guards. During Wirz's reign as commander, he used threats to keep prisoners in line. When threats didn’t appear to work, Wirz ordered sentries to shoot prisoners. In May 1865, Wirz was arrested at Andersonville and transported to Washington, D.C. to await trial. Wirz was tried for conspiring to injure and/or kill captured soldiers by improperly denying them access to food, medical supplies, and clothing. He was also charged with murder for personally executing a number of prisoners.

Approximately 150 witnesses testified against Wirz at his military trial, which lasted from August 23 to October 18, 1865. After being found guilty of all charges against him, Wirz was sentenced to death and hanged on November 10, 1865.


5 Reasons Why John Wayne Never Served In WWII

John Wayne is one of the most well-known Hollywood names of all time. The actor, director, and producer starred in a whopping 142 movies and though most were Westerns, a good chunk of those were also WWII films. But despite his onscreen heroics, Marion Morrison (his real name) never made it into military service during WWII. Here are 5 reasons why “Duke” never became in person what he was on film.

5. 4 Kids And A Wife

In June 1934-year-old old John Wayne registered with Selective Service and was classified as 3-A. This mean that because he had 4 children and a wife to provide for, he was exempt from serving. With plenty of young, single men to serve when the U.S. first entered the war, this was fairly standard. However, this deferment was meant to be temporary.

4. Stagecoach Stardom

By 1943, John Wayne was once again eligible to serve, but it still didn’t happen. A 2-A occupational deferment was submitted on his behalf by Republic Pictures. John Wayne’s breakthrough role in John Ford’s 1939 “Stagecoach” made John Wayne the studio’s only A-list actor under contract. Understandably, they didn’t want to lose him. Also, he was beginning to feel the results of his stardom, continually stating his intentions to join after 𔄙 or 2 more.”

3. John Ford

John Ford and John Wayne had a complicated relationship that spanned over 50 years. It was Ford who first gave John Wayne, then still Marion Morrison, walk-ons in his films. Ford would go on to be commissioned as a commander in the United States Nay Reserve and consistently degraded John Wayne for not enlisting, telling him to “get into it” and that he was growing rich while others were dying.

However, a letter penned by John Wayne addressed to John Ford suggests that Wayne did take this to heart. Det lyder:

“Have you any suggestions on how I should get in? Can you get me assigned to your outfit, and if you could, would you want me? How about the Marines? You have Army and Navy men under you. Have you any Marines or how about a Seabee or what would you suggest or would you? No I’m not drunk. I just hate to ask for favors, but for Christ sake you can suggest can’t you? No kidding, coach who’ll I see..”

2. Marlene Dietrich

But then there was Marlene Dietrich, a German-American actress who, to her credit, did her patriotic part by being one of the first (and most successful) celebrities to sell war bonds.

She proved incredibly distracting for John Wayne, who began a 3 year affair with her on the set of “Seven Sinners.” Marc Eliot, author of “American Titan: Searching for John Wayne,” suggests that Wayne never wrote Ford at all and that he dodged serving in WWII because he feared he would lose the wily actress.

“When she came into Wayne’s life, she juicily sucked every last drop of resistance, loyalty, morality, and guilt out of him, and gave him a sexual and moral cleansing as efficiently done as if she were draining an infected sore.” – Marc Eliot

1. Wrong Address

However, it may have all come down to paperwork misplacement. The grandson of William Ford recalled that his grandfather told him that OSS Commander Commander William Donovan did indeed approve John Wayne’s application. But the paper stopped at the home of Wayne’s estranged former wife. She could have simply neglected it or intentionally withheld it, still counting on Wayne’s star power to support herself and their 4 children.

Post-War Overcompensation

The bottom-line is that the super star ended up missing his chance to serve during WWII. He made sure, however, that he was politically active in the post-year wars. Wayne created and became President of the Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals against communism in Hollywood. This act was considered to be, at least in part, out of guilt for what he had missed. Still, his films inspired so many and he, to this day, is considered to be just about as ideally American as American can be.


War Crimes Prosecutor

There’s no evidence that Allan Morrison knew James Robb during their coinciding years on Stanford’s campus. Or that he ever connected his fellow alum with the name of the unlucky soul listed among more than 1,000 POWs to perish after boarding the Oryoku Maru on December 13, 1944.

But two years later, it would fall to Morrison, ’29, JD ’31, and two other prosecutors to bring justice to the perpetrators of the disaster. Of the 1,619 prisoners crammed into the hull of the “Hell Ship,” fewer than 450 were alive when after the Oryoku sank they finally reached Japan on January 29. The number soon eroded to 271 as ravaged bodies continued to succumb.

Morrison himself had come close to spending the war as a prisoner. He’d been working for the American consulate in Tianjin, China, when the Japanese attacked the city in 1937 — and narrowly escaped, thanks to help from British diplomats, his daughter Shirley Loveless says.

He ultimately relocated to Hawaii, where he awoke on December 7, 1941, to the roar of attacking planes and the sight of billowing smoke from Pearl Harbor. He spent the war in the Army interisland transport service in Hawaii, according to his obituary.

After the war, Morrison became a civilian lawyer with the Army Judge Advocate General Corps, destined at first — according to family lore — for Germany. But her father had an incredible memory, Loveless says: He could recite Shakespeare’s Julius Caesar word for word, for example. The talent had helped him soak up numerous languages, and once his superiors learned he could speak Japanese, he was sent to Tokyo.

There he worked on the staff of Gen. Douglas MacArthur and helped draft the Japanese constitution, in addition to prosecuting war criminals, Loveless says. Her father had mixed feelings about capital punishment, believing it best reserved for offenders of the highest ranks. Nevertheless, his prosecution in the Oryoku Maru case resulted in two executions by hanging.

Morrison’s tour of some of the most historic moments of the mid-20th century continued in 1948 he was on a mission to China when the Communists defeated the Nationalists in a decisive battle of the revolution. Later, working under the auspices of the United Nations, he defended POWs captured during the Korean War. He died in 1957 at age 51.•


Se videoen: Hvornår er strømmen grønnest?


Kommentarer:

  1. Hlink

    Sorry, but I propose to go a different way.

  2. Derek

    Du har ikke ret. Jeg er sikker. Jeg kan forsvare min holdning. Send mig en e -mail til premierminister, vi taler.

  3. Mihn

    Jeg deler fuldstændig din mening. I det er noget også idé godt, støtter jeg.

  4. Wells

    It is compliant, the very useful piece

  5. Healhtun

    Yes bummer



Skriv en besked